Хотелось бы поднять тему электропитания в автомобиле.
Как мне кажется, есть некоторое недопонимание.
Грубо говоря, в автомобиле есть два основных режима - заведенный двигатель и стоянка.
При этом параметры питания в этих условиях кардинально отличаются.
1. На стоянке работает только аккумулятор. Напряжение полностью заряженного аккумулятора 12,7В. Хороший аккумулятор под нагрузкой просядет где-то до 12,3В и будет держать это напряжение до значительного увеличения внутреннего сопротивления, после чего напряжение на нагрузке начнет валиться с 12 до 11 и ниже. В данном случае, источником питания является аккумулятор
2. При заведенном двигателе картина меняется. Источником питания становится генератор. На выходе трехфазного генератора идет "пила", сформированная из трёх полуволн. С частотой, грубо говоря, 3х1 оборот.
Регулятор напряжения поддерживает среднее (среднеквадратичное) напряжение. Если отключить аккумулятор, то пики "пилы" будут вольт по 18, что может вывести из строя некоторую электронику, не рассчитанную на такое напряжение. Этим обусловлена крайняя нежелательность "прикуривания" машины с разряженным аккумулятором, потому что после запуска двигателя и отключения "донора", штатный разряженный аккумулятор (а у него в этот момент высокое внутреннее сопротивление) практически не участвует в работе и ничего не "сглаживает". "Сглаживать" он начнет примерно через полчаса, когда его внутреннее сопротивление уменьшится (вода, в которую превратился электролит плохо проводит ток, через некоторое время в электролит попадет кислота, получившаяся в результате электролиза на пластинах и электролит опять станет токопроводящим; если вода, в которую превратился электролит, успеет подмерзнуть - процесс еще больше растянется).
Обычный регулятор напряжения ("таблетка", реле-регулятор) поддерживает среднее напряжение на работающем генераторе в районе 13,8В. Это напряжение может длительно выдерживать заряженный аккумулятор без излишнего "кипения". Многие "продвинутые" регуляторы в зимнее время и сразу после старта двигателя выдают 14,2-14,4В, что позволяет быстрее зарядить аккумулятор после старта двигателя. Очевидно, что такой генератор без аккумулятора имеет больше шансов выдать "пилу" неприемлемой амплитуды.
Аккумулятор при работающем генераторе заряжается (или уже не заряжается, а просто "терпит" 
). В момент, когда он заряжается, он, соответственно, поглощает зарядный ток.
В этот момент аккумулятор работает не как "емкость", а как параллельный стабилизатор (!!!) типа стабилитрона. Он просто поглощает "лишнюю" энергию на пиках, и чем более он заряжен - тем меньше он поглощает.
Есть некий режим "перезаряда", при котором пластины окружены ионами (в эту мутоту я не буду погружаться, тем более, сам ее недопонимаю 
) и аккумулятор работает как "конденсатор", точнее ионистор. Но объем этих ионов невелик и "перезаряженный" аккумулятор очень быстро отдаст эту энергию, скатившись к нормальному электрохимическому процессу с ЭДС 12,7 и по нисходящей.
Увеличить степень "ионисторности" можно повысив площадь пластин (всякие АГМ-аккумуляторы из свинцовой фольги, по факту они работают как гибрид аккумулятора и конденсатора), или установкой конденсатора большой емкости параллельно аккумулятору (что обычно и делается).
Нагрузочная способность генератора обычно 60-80 (редко когда 100А).Таким образом, если суммарное токопотребление сети будет больше (зимой, обогревы стекол, противотуманки и т.д) то напряжение просядет с 13,8 до 12,7 и ниже (так как регулятор/интегральный стабилизатор "не видит" потери на проводах, он не будет пытаться поднять напряжение на генераторе, он просто держит его на уровне 13,8В). То есть блок питания автоусилителя (повышающий напряжение в несколько раз) либо сильно просядет (нестабилизированный, разница будет умножена на коэффициент повышения) либо будет потреблять сильно больше тока (стабилизированный).
Таки образом, работа усилителя от аккумулятора (на стоянке) гораздо более стабильная и комфортная, так как нормальный аккумулятор может выдавать пики в 100 и более ампер без значительной просадки ниже 12,7В (хотя вопрос проводов и падения напряжения на них остается). Несмотря на то, что оптимизируется усилитель, обычно, на напряжение 13,8В.
Ффух.
А. Вывод забыл. При значительном токопотреблении аудиосистемы (куча усилителей) имеет смысл увеличивать мощность генератора. Установка аккумулятора бОльшей емкости лишь уменьшит провалы ниже 12,7В. А вот установка батареи обычных конденсаторов будет полезнее. Они и будут сглаживать пульсации в диапазоне от 12,7 до 13,8В.
Сообщение отредактировал: prohozhi - 22 January 2020 - 13:25
